Версия для печатиНа печать Написать письмоНаписать письмо ВойтиАвторизация Карта сайтаКарта сайта
ВСЕ ДЛЯ КАМИНОВ И ПЕЧЕЙ, ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАД-МАГАЗИН, 044-586 4712, 227 1761,  095 335 8660,  068 558 6834
ВСЕ ДЛЯ КАМИНОВ И ПЕЧЕЙ, ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАД-МАГАЗИН, 044-586 4712, 227 1761,  095 335 8660,  068 558 6834
УКРАИНА, КИЕВ, ПИРОГОВСКИЙ ШЛЯХ 32 ( бывшая ЧЕРВОНОПРАПОРНА )
ВСЕ ДЛЯ КАМИНОВ И ПЕЧЕЙ (044) 227 17611,586-47-12 МТС 095 335-8660
Главная
 
КОНТАКТЫ, СХЕМА ПРОЕЗДА
 
ИЗРАЗЦЫ, ШАМОТНАЯ ПЛИТКА, КАМИННЫЙ КИРПИЧ
 
Огнеупорные КЛЕЯ и ШТУКАТУРКИ
 
КАМИНЫ, ПЕЧИ, БАРБЕКЮ - фото
 
ШАМОТ для ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ
 
ШАМОТ для НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ
 
Hand-made керамика в квартире
 
Панно керамические, примеры
 
Таблички, номера, надписи, буквы, указатели...
 
ПЕЧНОЕ ЛИТЬЕ
 
Австрийские печи
 
Дилерам
 
Фасонная промышленная керамика
 
ГЛИНА для ЛЕПКИ
 
СТАТЬИ и частые ВОПРОСЫ
 
Продажа дров и брикетов
 
ЦЕНЫ, СКИДКИ, АКЦИИ
 
Пн-Птн 9-17.00 Сб 10-14.00 тел 044 586-4712, 227-1761, МТС 095 335-8660 Заезжать с улицы Лысогорская! От жд переезда по Червонопрапорной проехать невозможно, там ОГРОМНЫЕ ЛУЖИ !
Последние фотографии

Часто задаваемые вопросы, статьи о печах и каминах.

ГЛАВНЫЕ ОШИБКИ ЗАКАЗЧИКА , которые могут возникнуть при строительстве камина или печи :

1. Недооценка предстоящей работы. Камин или печь - небольшие ( в сравнении с домом ) объекты. Но очень ответственные, и обойдутся неизмеримо дороже, чем такая же груда стройматериалов в виде межкомнатной перегородки. Их отделка - так же требует основательности, ибо стенки нагреваются , "дышат", и отделка должна расширяться вместе с конструкцией. Скорее всего, все материалы будут дороже обычного кирпича или штукатурки, но их количество ( штуки, кв. метры ) невелико, так что позвольте себе эту "роскошь". Строительство печей и каминов "по остаточному принципу" практически всегда приводит ка переделке, а значит - двойной-тройной цене.

2. Неправильная оценка квалификации мастера. Это самое сложное. Вам прийдется быть психологом, контрразведчиком, следователем, инженером  и провидцем . Впрочем, строя дом - Вы давно это поняли. Почитайте всяких статей, что бы иметь представление о предстоящей работе, и вовремя обнаружить обман.

Мастер должен показать портфолио своих работ, они должны отличаться разнообразием и хорошим вкусом. Мастер должен слышать заказчика, особенно что касается дизайна печи или камина, но иметь и отстаивать свое мнение по техническим особенностям. Предпочтение стоит отдать мастеру из Вашего региона, с постоянным местом жительства и несменным в течении многих лет номером телефона. Низкая цена работы, выбираемых исполнителем материалов - должны насторожить. С тупым, ограниченным, навязчивым исполнителем лучше сразу прощаться - Печник не может быть тупым. Еще один косвенный признак - загруженность мастера. Если он уже завтра готов приступить к работе - это значит, что очередь к нему точно не стоит. Так хорош ли он ? НО - некоторые неплохие мастера завышают цену, что бы намеренно снизить спрос на свои услуги. А некоторый складывают цену неадекватно своему мастерству. В идеале - мастер по рекомендации, лучше соседей, друзей и т.д. Ибо мастера которых можем рекомендовать мы - заняты на месяц-два вперед. Да и не благодарное это дело. Если Вы берете, предположим, нашу продукцию - Вы видите ее качество, количество и прочее. Все это физически осязаемо. А вот рекомендация работы печника - это "воздух" - мастер может быть хороший, но меж Вами может , например, возникнуть личная неприязнь . 

Квалификация мастера должна также соответствовать сложности предстоящей работы. Обложить чугунную топку камина - наиболее простая работа, но между топкой и облицовкой должен быть тепловой зазор, а облицовка и верхняя тепловая камера ( желательно ) должна быть толщиной 40-60 мм - тогда она будет прогреваться и держать тепло долго после перегорания дров. Если не будет зазора - топка перегреется и выйдет из строя. Прийдется разбирать камин. А в доме то уже - красота и чистота ! Материал облицовки должен быть теплопередающий ( а не газоблок и гипсокартон ). Этот совет мы даем в условиях подорожания энергоносителей. Так вот, печник должен быть хотя бы в курсе как и из чего это делается. Если у него при этом будут серьезные аргументы против, или Вам не нужно дармовое тепло - это уже другой вопрос. Но если он даже не слышал о таком, если он не знает особенностей печных материалов - скажите ему "Прощай !" Столкнувшись с какой-то проблемой ( а это случится обязательно ) , будьте уверены - он сделает ошибку, а заплатите за нее Вы. Хороший ПЕЧНИК, КАМИНЩИК ( с большой буквы ) - это не КАМЕНЩИК ! Он не просто кирпич на раствор кладет  ! Это и инженер, тепловик, отделочник, художник, дизайнер  - в одном лице. Поэтому и работа его оценивается несравнимо дороже . И не знание свойств материалов, непонимание основных характеристик ( см. ниже - статья ПОНЯТИЕ ОГНЕУПОРНОСТЬ, ТЕРМОСТОЙКОСТЬ ,,, ) - явно укажут уровень мастера. 

Построить камин с открытой кирпичной топкой - работа посложнее, ибо открытый камин - это "сквозняк" меж топкой и выходом из трубы дымохода, и нужно просчитать соответствие размеров помещения, топки и сечения/высоты дымохода. Если инженерный расчет не верен - топка будет дымить, или наоборот - "аэродинамическая труба" вытянет все тепло из дома. 

НО - существует целая когорта дедушек-печников, практиков, которые не только не знают особенностей постройки каминов, свойств материалов - но и не собираются этим интересоваться. При этом они , качественно и с удовольствием, кладут варочные , отопительные печи - и все у них отлично работает. Ибо, в свое время, его дедушка показал несколько видов конструкций - и всю жизнь талантливый последователь их то и кладет, без вариаций. Так вот, если Вам это подходит - соглашайтесь на местного дедушку, особенно если это где-то в глуши. Ибо именитый печник к Вам либо не поедет, либо загнет тройную цену. А местный дедушка, протрезвев, и сажу Вам почистит, и окажет постгарантийное обслуживание. Вот только отделку печи ему не доверяйте - вряд ли он слышал что-то о шамотной плитке или декоративных печных штукатурках. 

3. Неправильный выбор вида печи, камина или барбекю , его местоположения, непонимание - что для чего предназначено. Нужно четко сформулировать - что Вы хотите от будузщего камина или печи. Открытый камин  строят для удовольствия, каминную топку ставят для дополнительного отопления, а русскую печь - для приготовления еды. Печной комплекс , состоящий из гриля, варочной плиты, хлебной печи и тандыра,  строят те кто любит и умеет готовить, принимает часто гостей, готовит на большую кампанию. Вы получаете возможность готовить настоящий плов в казане, печь хлеб или пиццу на дровах, коптить мясо. Вы сможете готовить массу блюд, которые невозможно приготовить на обычной газовой/электро плите или духовке. Если же кроме шашлыка Вас ничего не интересует - гриля будет достаточно.

Иначе Вы потратите деньги, займете место - и не получите желаемого. Хороший мастер разберется в Ваших потребностях, и даже откажется от работы - если камин , например, установить не представляется возможным.Печное отопление - оно другое. Печь отдает тепло там, куда выходят ее стены. Пламя в топке, отходящие дымовые газы передают свою энергию кладке печи и облицовке. В природе все стремится к тепловому балансу - поэтому нагретые материалы печи отдают постепенно часть своего тепла воздуху , телам что находятся в помещении - стенам, предметам , человеку . Этот вид теплопередачи называется тепловым излучением , в ходе которого энергия передается с помощью лучей ( электромагнитных волн ). Это мягкое и комфортное тепло, в отличии от "горячего сквозняка" - конвективного вида передачи тепла. Площадь печи и печных каналов , выходящие в определенное помещение прямо пропорциональна количеству тепла, которое будет отдао отданное в это помещение, учитывайте это при проектировании. А потому печи всегда располагали в простенке между двумя или более помещений. В одном из них "придется развести грязь" - топить, складывать дрова, так что позаботьтесь об организации печного пространства. Это будет скорее кухня, коридор, гостинная - а в спальню печь пусть просто выходит другой своей стеной, печным щитком.

 

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ДОМЕ. ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТЬ, ЭКОНОМИЯ ИЛИ ПЕРЕЖИТОК ПРОШЛОГО.

 Планируя, чем отопить дом - хорошо бы предусмотреть несколько разных источников отопления. Это позволит отопить дом дешевле и надежнее. Оптимальным считается иметь три разных источника тепла , а именно хорошо бы установить :

1. электрический , газовый или пеллетный котел - топливо дорогое, но работает без участия человека - он будет поддерживать хотя бы минимальную температуру. Даже самый простой электрический котел имеет автоматику, позволяющую поддерживать нужную температуру теплоносителя. Электрокотлы требуют подвода, соответствующего сечения, электрических сетей, зато они - безопасны, ими легко управлять через систему удаленного доступа. Газовые котлы - несколько опаснее, требуют значительных вложений в проектирование, прокладывание сетей, наличие которых накладывает некоторые ограничения - в близости не должно быть источников прямого огня, электропроводки ( вероятность искры ), нужно следить за загазованностью помещения и прочее. Пеллетные котлы - очень зависимы от качества пеллет. Минусы - ни электрический, ни пеллетный, ни газовый котел не работает без электроэнергии, ( газовый - еще и от подачи газа, а пеллетный - от наличия пеллет в бункере ), зависит от надежности подачи энергии в Вашем районе, и энергоносители стоят достаточно дорого. Последнее можно минимизировать, используя ночной тариф.

2. твердотопливный котел и ( или ) камин с топкой-вкладышем ( водяная рубашка ) - топливо самое дешевое - будете поднимать температуру до необходимой, когда у Вас есть возможность его протопить. Дешевле электро- и газового котла, не требует получения разрешений, согласования проектов, а значит - лишних затрат. Минус - необходимо физическое присутствие , загрузка дров - очистка пепла и дымохода, и опять - циркуляционный насос будет разгонять тепло по системе только при наличии энергии в сети. Если пропадет электричесиво - есть вероятность "закипания" и выхода из строя котла. Требует заготовки дров , угля, наличия хозяйственных построек.

3. печь, груба и камин с топкой-вкладышем ( воздушная рубашка, тепловая камера ) - как и в п.2. - топливо недорогое, протапливаете когда есть возможность ; не зависит от наличия электроэнергии ( в отличие от п.1.и п.2. ). Единственный источник, где получение тепла сочитается с получением удовольствия от процесса. И пусть в современном доме печь или камин не является основным источником тепла - они очень хорошо работают в компании с электро- или газовым котлом. Так, например, если Вы используете ночной тариф для электрокотла - днем Вы можете поддержать нужную температуру, растопив огонь в печке или камине, и таким образом - экономить. Осенью и весной, когда температура не опускается низко, Вы можете избежать расхода более дорогих газа и электроэнергии, протапливая печь или камин - этого будет достаточно.

Если случится авария энергосетей - печь и камин с топкой-вкладышем останутся единственными надежными источниками тепла. К счастью, в наши дни отключения не длятся очень долго, и тем не менее у Вас будет стоять несколько задач - согреть родных и близких и не дать им заболеть ( особенно детям ), не дать заморозить систему отопления, не заморозить растения, домашних животных , обеспечить минимально необходимые условия жизни. В этот момент Вы похвалите себя за дальновидность.

Конечно, три источника тепла - это серьезные вложения, зато Вы энергонезависимы, и всегда можете использовать наиболее дешевое топливо, гибко используя тарифы, полученная экономия и окупит вложения в разнообразие источников отопления.

 

МОЖНО ЛИ ВЫЛОЖИТЬ ПЕЧКУ, КАМИН ИЗ КЛИНКЕРНОГО КИРПИЧА ?

Клинкер, действительно, подобно шамоту, обжигается при высокой температуре. Но это не значит что он, подобно шамоту, выдержит работу в огне.

В природе все тела расширяются при нагревании, только твердые тела - меньше, а газообразные и жидкости - больше. Изменение размеров тела зависит от материала, из которого состоит тело. Причина расширения в том, что с повышением температуры увеличивается скорость движения частичек материала ( атомов, молекул ) и , в результате, увеличивается среднее расстояние между частичками. Чтобы материал выдерживал нагревание и охлаждение - между частичками должно быть достаточно места, иначе их столкновения, большая плотность приведет к разрушению материала.

Структура клинкерного кирпича очень плотная ( "остеклована" внутри ), т.е. простанство между молекулами максимально заполнено, заплавлено. Это необходимо  для того, что бы при службе на улице ( дорожки, столбы, стены домов ... ) материал не впитывал влагу, которая разрушит его в процессе замораживания-оттаивания. Кроме клинкера подобные свойства имеют еще некоторые виды огнеупоров, например динас, которые нельзя использовать для печей и каминов. Дело в том, что кроме максимальной температуры ( для динаса она порядка 1400 С, для клинкера 1250 С ) есть такая характеристика как количество теплосмен ( сколько раз можно этот материал нагреть до высокой температуры ). Такой вид огнеупора как ДИНАС можно один раз нагреть до 1400 С - и он несколько лет будет работать без перерыва - так, стекловаренная печь работает 2-3 года до следующего капитального ремонта. Когда же она наконец остынет - динас разбирают и выбрасывают - больше он к применению не годится. Так же и клинкер себя поведет - если его несколько раз нагреть и остудить - он рассыпется , только при меньших температурах.

Шамот же имеет более пористую структуру. За счет пор безболезненно и происходят термосдвиги внутри материала. То есть шамот не боится термоударов, которые обязательно происходят в печах и  каминах. Можете проверить - нагреть шамот в костре и бросить в холодную воду. 

 

ЗАЧЕМ ВЫКЛАДЫВАТЬ ТОПКУ ОТКРЫТОГО КАМИНА ИЗ ГЛАЗУРОВАННОГО ШАМОТНОГО КИРПИЧА ?

О существовании ЦВЕТНОГО ШАМОТНОГО КИРПИЧА догадываются не многие печных дел мастера. Зачем в топке цветной огнеупорный кирпич, если она все равно закоптиться ? Не совсем так. Глазуровка шамотного кирпича бывает двух видов - матовая и глянец. Матовая глазуровка - слой глазури тоньше, она дает цвет, имеет эффект "потертой джинсы", состаренность. На такой пестрой  поверхности сажа не заметна, по сравнению с неглазурованным  обычным шамотным кирпичем ( на его светлобежевой поверхности нагар видно с километра ). Но даже тонкий слой глазури не дает саже ( а в ней и кислоты, и смолы ) впитаться в поверхность кирпича. Ведь глазурь - это тонкий слой расплавленного стекла, а в нашем случае - высокотемпературного, а растворить стекло не может ни один химикат. Вспомните, все кислоты, щелочи хранят в стеклянной посуде, а металлические емкости эмалируют - покрывают аналогом глазури, остекловывают. При повышении интенсивности горения ( пламя хорошо разгорелось, подложили сухих дров ) - сажа легко сгорает с глазурованной поверхности. Глянцевая глазуровка кладется толстым слоем, дает блеск. Саже еще сложнее зацепиться за такую поверхность, и она еще легче с нее обгорает. Такая глазурь дает особый "волшебный", зеркальный эффект горения пламени, которые можно увидеть по этой ссылке . Особенно хорош эффект , если выключить освещение !

Обратите внимание - в момент горения огня в очаге - наше внимание всецело на него переключается, и мы совершенно не замечаем облицовки камина. Когда камин не работает - мы видим , в первую очередь, отделку. Грамотный подбор цвета и фактуры глазурованного кирпича для топки сделают Ваш камин идеальным. Вы даже сможете отмыть сажу с глазурованной  поверхности кирпича, если таковая останется - некоторых раздражает специфический запах из топки. Использование цветного шамотного кирпича в кладке топки камина, составит 5-10% относительно всех затрат на камин. Стоит ли игра свеч ? Решать Вам.

 

НАДЕЖНО ЛИ ДЕРЖИТСЯ ГЛАЗУРЬ НА ОГНЕУПОРНОМ КИРПИЧЕ , ПОДВЕРГАЯСЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ ОГНЯ

Обычно керамика не служит в столь жестких условиях. Языки пламени, кислота и щелочь , что содержатся в отходящих газах - пытаются разрушить кирпич. Любая керамика разрушается в таких условиях. И только шамот способен выдержать это. И только высокотемпературная глазурь. Что б расплавить ее необходима температура более 1400 С, что в открытом очаге невозможно. Такая же температура необходима, что бы огнеупорная глазурь поменяла свой цвет. Но главная опасность - не отслоится ли глазурь от поверхности шамотного кирпича ? Этот вопрос больше всего волновал нас еще 20 лет назад. Мы потратили много усилий и времени , что бы подобрать КТР глазури ( коэффициент термического расширения ) и КТР шамотного кирпича. Это не сразу получилось, но мы добились результата, и первый камин , сложенный из нашего шамотного глазурованного кирпича, служит уже более 15-ти лет. Мы многократно убедились в том, что глазурь на нашем глазурованном огнеупорном кирпиче не темнеет, не меняет цвет, не скалывается, не выгорает.

 

КАК СОДЕРЖАТЬ ТОПКУ КАМИНА В ЧИСТОТЕ, ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЗАПАХА САЖИ ИЛИ ОТМЫТЬ ОБРАЗОВАВШИЙСЯ НАГАР.

Первое - топка камина должна быть сложена с глазурованного кирпича. Желательно - с толстым слоем глянцевой глазури. С матовой сажа тоже отчищается, но не так быстро. 

Второе - топить нужно сухими дровами твердых пород - дуб, ясень, граб ...

Третье - если уж решили держать камин в чистоте - нужно делать уборку топки чаще, хотя бы раз в год. Мы решили отмыть топку , которая топилась не менее 5-ти лет, из них в сезон - с октября по март - почти каждый день. На то, что бы отмыть третью часть топки ушло 15 минут. Если бы, периодически, хотя бы раз в год, топка подвергалась уборке - за 10 минут мы бы отмыли всю топку. 

Процесс и результаты проведенной экспериментальной уборки смотреть здесь. 

 

МОЖНО ЛИ ОБКЛЕИТЬ ШАМОТНОЙ ПЛИТКОЙ ТОПКУ КАМИНА ?

Вы удивитесь - можно. Если Вас заинтересовала предыдущая статья об применении глазурованного шамотного кирпича в топке камина - но камин давно уже сложен из обычного огнеупора - все можно исправить. Конечно, надежнее ( если позволяют размеры топки ) обложить топку изнутри шамотным цветным бруском. Его толщина составит всего 55 мм. Кладка кирпича с перевязкой ( ведется параллельно старой кладке ) всегда будет надежнее наклеивания плитки. Бывают, кстати, случаи когда как раз необходимо уменьшить размеры топки ( камин дымит - слишком большая топка ), и глазурованный брусок здорово выручает. 

Но это не всегда возможно. Первое условие - необходимо использовать клей Термофлекс - на глине шамотная плитка держаться не будет. Второе - нужно использовать шамотную плитку небольшого формата, в идеале половинка плитки Антик или половинка плитки Ривна. 

То есть, шамотная плитка выдерживает не просто нагрев на наружной поверхности, но и непосредственный удар от языков пламени .

 

МОЖНО ЛИ ОБЛИЦОВЫВАТЬ ПЕЧКУ ИЛИ КАМИН ПЛИТКОЙ ДЛЯ ПОЛА ИЛИ КЛИНКЕРНОЙ ПЛИТКОЙ ? 

Здесь нужно подходить избирательно. Для камина клинкерная плитка может подойти, ибо наружная его часть зачастую ( как сделал мастер ) не нагревается сильно. Для печи же такую плитку лучше не применять. И дело даже не в огнеупорности.  Структура как клинкерной, так и половой керамической плитки, гораздо плотнее чем структура шамотного или красного полнотелого кирпича. Потому как такая плитка должна обладать повышенной прочностью и стойкостью к влаге ( что и дает морозостойкость ). Но в случае нагрева на печи эта плотность имеет обратную сторону - она значительно отличается от плотности кирпича, из которого сделана печь.

То есть, у клинкерной ( или половой ) плитки и кирпича ( красного или шамотного ) разный КТР ( коэффициент термического расширения ). При нагреве-остывании кладка и облицовка будут иметь соответственно разное расширение. Значит, отставание облицовки от кладки - всего лишь вопрос времени.

Потому, отделку печи лучше производить материалом, имеющим одинаковый ( близкий ) КТР с кладочным материалом. А то , что клинкер обжигается при температуре 1100-1250 С - не имеет НИКАКОГО влияния на термостойкоть ! А ведь именно этот аргумент часто приводят ПРОДАВЦЫ ( заметьте, не производители ) клинкерной плитки. Ибо им нужно ПРОДАТЬ, и они просто говорят "не всю правду". А всей правды, в большинстве случаев, они и сами не знают.

И шамот, и клинкер - прекрасные материалы. Просто каждый из них имеет свое предназначение. Облицовывать клинкером печки , выложить шамотом дорожки - можно, но это будет напрасная трата денег и времени. Это все равно, что ездить на спортивном авто по бездорожью, а внедорожник пытаться "вложить" в поворот на скорости 250 км/час. Теоретически - возможно, но скорее всего, закончится печально.

Мы имеем наглость сие заявить, ибо производим не только шамотные , но и клинкерные изделия. И четко разделяем сферу применения, шамот - для нагрева, а клинкер - для влаги и мороза. Уж лучше аккуратно выложить печь из кирпича, не облицовывая.

 

 МОЖНО ЛИ ОБЛИЦОВЫВАТЬ ПЕЧКУ\КАМИН НА  ГЛИНЕ ? 

Глина незаменима для кладки. Кирпичи, скрепленные глиной,  находятся в кладке , механически связывая друг друга в кладке. Глина приобретает свою максимальную прочность в топке, где она запеклась до состояния черепка. Однако при облицовке на глину, или штукатурке печки , глина оказывается в своем промежуточном состоянии - она еще не запеклась до черепка ( 100-200 град С мало ) , но уже потеряла частично свою связывающую способность , которую имела в сыром состоянии, другими словами - высохла и стала более хрупкой. Как долго будет держаться на ней плитка или штукатурка - не известно. Может, годы - а может, месяц. 

Выравнивание глиной неровной кладки поверхности печи , часто толстым слоем ( до 7 см ) - под последующую облицовку - одна из самых распространенных ошибок. Глина - мягкий материал , из следующий слой ( клей или декоративная печная штукатурка ) гораздо прочнее глины. В результате плитка - отпадает, по штукатурке идут трещины. А ведь каждый строитель знает, что предыдущий слой покрытия должен быть прочнее финишного. Для печи - чем тоньше слоя - тем лучше. Уж лучше повторите неровности кладки - печь имеет право быть "особенной". 

Для облицовки лучше использовать специализированные материалы. И лучше четко понимать, что Вы берете. Пресловутый "клей из Эпицентра", название которого никто не мог вспомнить - неизменный спутник проблемных печей. Мы используем австрийские клея  Профикс и Термофлекс, каждый из них имеет свое предназначение.

 

СТОИТ ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОРОГОСТОЯЩУЮ ПЕЧНУЮ ФУРНИТУРУ ?

Дизайн, красота. Уровень применяемого печного литья должен соответствовать общему уровню применяемых материалов. Если это кирпич б/у, без облицовки - в этом нет смысла. И наоборот - если печь сделана и облицована с применением хороших качественных материалов - дешевые дверки, плита, духовка придадут изделию в-общем дешевый вид.

Техническая часть. Качественные топочные дверцы, как правило, имеют уплотняющий шнур, который обеспечивает герметическое запирание. Когда печь будет уже протоплена - она накопит некое количество тепла. Печная задвижка не закрывается сразу после протопки - возможно еще тление в топке некоторое время, а значит и выделение углекислого газа. Многие производители специально закладывают в конструкции задвижек либо ответстия и вырезы, либо неполное закрывание. А в Австрии, Венгрии применение печных задвижек вообще запрещено, в целях безопасности. Если "входное отверстие" не герметично ( печные дверцы низкого качества не в состоянии обеспечить герметичность ) - этот сквозняк "выдует" значительную часть тепла из нагретой кирпичной кладки печи - через каналы и дымоход. При этом, если на входе дверки будут закрыты герметично - тепло не уйдет, даже если задвижка не закрыта ( или печь вообще не имеет задвижки ). С учетом потери тепла, а значит и зря сожженной части топлива, стоимость которого будет расти, экономия на печной фурнитуре конвертируется в потери на топливе. Так что учитывайте ситуацию и с экономической стороны. 

Более дорогие дверки обычно имеют регуляцию в виде шторки или крутящегося элемента с вырезом. Это позволяет визуально как контролировать , так и регулировать интенсивность горения.

Герметичны должны быть не только топочные и поддувные дверцы. Важна герметичность ревизионных отверстий, так называемых сажечисток ( сажетрусок, прочистных дверок ). Чистят каналы печи, в среднем, раз-два в год, а потому сами дверки ставят номинально - открыв прочистную дверку, Вы увидите кусочек кирпича, герметично замурованный в канал . Своего рода - пробку. Вынув его и прочистив канал, необходимо опять обмазать кирпичик свежей глиной и вставить в отверстие. А дверка  просто маскирует это место. Исключение составляют керамические сажечистки, совмещающие в себе и тот "кусочек кирпича", и лицевую часть.

 

 КАКИЕ КЛЕЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ ?

Термостойкие, жаростойкие  "клея", производимых в Украине, делаются следующим образом : огнеупорная глина смешивается с шамотным порошком, к смеси некоторые производители добавляют цемент - кто огнеупорный, кто - М400 ( чего делать точно нельзя ) . Заметьте, такие "клея" предлагают те производители, что производят еще массу других разновидностей смесей общестроительного назначения - и кладочных, и клеющих , выравнивающих и пр. То есть не специализируются на термостойких материалах - а значит, как они могут в них хорошо разбираться ? Некоторые добавляют перлит - тот самый что препятствует передаче тепла. Да, как раствор для кладки такие смеси можно использовать, если не считая того что покупатель переплачивает в 2-3 раза за упаковку и бренд. У нас есть в продаже и огнеупорная глина, и шамотный порошок, и огнеупорный цемент. И даже спецальные смесители , в которых мы могли бы делать подобные "жаростойкие" смеси. Но мы, принципиально, не хотим кладочные смеси предлагать как клея. 

И еще. Такие "производители" соревнуются, чей клей более термостойкий - пишут и 1200 и 1500 град С. На самом деле, клею для облицовки печи достаточно термостойкости в 200-300 С, гораздо важнее другая характеристика - эластичность при нагревании. Для этого используются дорогостоящие термостойкие пластификаторы - какие - я точно сам и не знаю. Производители , специализирующиеся на производстве хороших термостойких клеев, держат эту информацию в секрете, постоянно ведут исследования и испытания.

 Мы не против ни тех, ни других. Однако против представления шамотных смесей как клея. Клей должен иметь более высокую эластичность и адгезию.

 

ЧЕМ ЗАТИРАТЬ ШВЫ МЕЖДУ ПЛИТКОЙ НА ПЕЧКЕ/КАМИНЕ

Зависит от ширины шва и температуры нагрева. Если шов 3-5 мм , и температура до 60-70 С - подойдут и обычные затирки, в худшем случае они изменят цвет. При температуре  до 100 С и шве до 7 мм можно сухие красители ( сурик железа , охра, сажа, хром ) с клеем К-80 . Во-первых, он имеет в качестве заполнителя крупные зерна - что позволяет затирать достаточно широкие швы ( 10-15 мм), не давая трещин. Во-вторых - термостойкость до 100 С ( на практике - больше ). В-третьих, имеет белый цвет - значит, отлично колеруется. И, наконец, выступая в качестве затирки - дополнительно склеивает плитку. Стоимость его ( 25 грн/кг , если брать мешок - дешевле ) даже ниже стоимости за кг  обычной затирки.

Однако если предполагаемая температура будет выше, касается прежде всего печей, то лучше вышеупомянутые сухие красители добавить либо в клей ПРОФИКС ( рассчитан до 700 С , выше - происходит его запекание) , либо к печной штукатурке ( до 200 С ) . Красивый гладкий шов дает печная штукатурка  КРЕАТИВПУТЦ. Именно штукатурки будут предпочтительнее при широких швах, независимо от температуры. А если часть печки/камина оштукатуриваются ею же - тогда сам бог велел. Применение печных декоративных штукатурок дает самые положительные отзывы.

 

 НАДЕЖНЫЕ СПОСОБЫ ОТДЕЛАТЬ ПЕЧКУ

Большинство экспертов сходится во мнении что ИЗРАЗЦАМИ, так как они имеют коробчатую конструкцию, позволяющую не только склеивать , но и связывать их с печкой/камином. Однако ( из-за штучного производства ) это наиболее дорогой вид отделки ( приблизительно 1500-2000 грн/м.кв.) , изразцы требуют предварительного расчета конструкции, работать с ними непросто - просчитать, перед монтажем разложить по оттенкам цвета и размерам , и только потом монтровать. Разница в размерах может достигать 5-10 мм, и для подгонки в изразцы имеют технологическую кромку по 5 мм на каждую сторону. Одним словом, изразцы нужно любить, и подходят они тем кто ценит прежде всего УНИКАЛЬНОСТЬ своего будущего очага, его художественную ценность, которая со временем , безусловно, будет только рости. Сторонникам евроремонтов в виде абсолютной ровности размеров и цвета - изразцы противопоказаны.

ШАМОТНЫЙ ГЛАЗУРОВАННЫЙ КИРПИЧ - по надежности отделки печи сравним с изразцами, и даже надежнее. Метод не так давно получил распространение. Если изразец удерживает при нагревании механическое крепление с кладкой печи, то шамотный кирпич сечением 55*55 мм ( глазурованный брусок ) не имеет соприкосновения с внутренней рабочей кладкой печи ( выкладывается отступив 1-3 см от печи ) и удерживается благодаря перевязке. Как бы не расширялась рабочая кладка - она не выдавит кладку из глазурованного кирпича. Благодаря зазору печь прогревается чуть дольше , зато когда зазор прогреется - температура моментально и равномерно распределится по поверхности отделки. Благодаря тому, что глазурованный брусок совмещает в себе и кладочный, и отдело У этого метода только один "недостаток" - поверхность печи будет иметь вид кирпичной кладки. Зато этот метод проще в работе и дешевле отделки изразцом. 

ШАМОТНАЯ ПЛИТКА отличается от плитки обычной керамической тем, что имеет большую толщину, большее разнообразие форм и размеров ( под заказ может быть изготовлено  изделие практически любой формы ) , будучи изделием не массового производства имеет особый вид присущий изделиям ручной работы, каковым и является, и совмещает в себе одновременно термостойкость , прочность и в ( определенных пределах ) влаго-морозостойкость. Излом шамотной плитки явно покажет Вам нахождение в структуре шамотных зерен, чего нет на сломе обычной плитки или керамогранита. Похожую структуру имеет клинкерная плитка, однако клинкер  гораздо плотнее ( звенит ) , что придает ему высочайшую влаго-морозостойкость.   Цена шамотной плитки находится в пределах 600-1000 грн/м.кв., однако в случае более сложного художественного исполнения ( смешивания глазурей, росписи и пр ) может быть и выше.

ПЕЧНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ являются одним из наиболее доступных вариантом отделки нагревающихся поверхностей - цена около 250 грн/м.кв. Австрийские штукатурки ценны , кроме хорошей стойкости к нагреванию, именно своими декоративными свойствами - красивы, не требуют ежегодной побелки, моются, износостойкие. Штукатурки украинских производителей такого результата, к сожалению, пока не дают. ВАЖНО - если Вы собираетесь некоторые участки отделать плиткой - не нужно их штукатурить печной штукатуркой ! Суть материала в его декоративных свойствах, зачем же его еще отделывать ? Сперва  клеится плитка, а штукатурка подходит и чуть находит на плитку - выглядит это более натурально.

Будучи одним из наиболее доступных печных материалов, печные декоративные штукатурки широко используются в сочитании как с изразцами, так и с шамотной плиткой. Это красиво, креативно, удешевляет стоимость материалов в расчете на кв. метр, упрощает многие сложные технологические моменты.  Например куда проще оштукатурить сложную в пространстве фигуру - чем обложить изразцами. Как изразцы, так и шамотная плитка прекрасно смотрится на фоне штукатурки. Этот метод идеален для тех кто хотел бы видеть на своей печи/камине изразцы ( плитку ), без значительного удорожания изделия  и усложнения работ.

СОВЕТ - изразцы и шамотную плитку  лучше клеить в местах возможного загрязнения печи ( вокруг топочного пространства, как плинтус у пола, полки - горизонтальные поверхности, а также углы ). Кроме того, именно в зоне топки печка прогревается максимально. Гораздо проще снять, почистить и приклеить на место отпавшую плитку - чем ремонтировать трещину в штукатурке. Обратите внимание ( Страница "Камины, печи - фотогалерея ... ") - большинство наших работ оформлено именно с точки зрения практичности . А эта практичность в результате дает оригинальный, очень характерный "печной" дизайн.

Возможно, дома или на работе, Вы обращали внимание на то как быстро после ремонта загрязняются выступающие углы, стенки за креслами ? По той же причине защитите печку - и она долго будет вас радовать своим видом.

 

МОЖНО ЛИ ПОКРЫТЬ ГЛАЗУРЬЮ КИРПИЧ, ИЗ КОТОРОГО УЖЕ СЛОЖЕНА ПЕЧЬ

Глазурь - это слой расплавленного стекла на поверхности керамики , в которое часто введен краситель. Керамические глазури имеют уникальную красоту, переливы цвета, объемные эффекты. При облицовке - под керамикой - подразумевается плитка или кирпич. Преимущество глазури перед другими видами покрытия бесспорно - никакая  краска, лак, никакой материал не выдержит тех нагрузок что выдерживает стекло ! Глазурь не теряет цвет, прекрасно вытирается влажной тряпкой, не гниет, не боится грибка, коррозии, влаги, не боится нагрева до высочайших температур. Удар молотка - единственное средство борьбы с глазурью, и керамикой вообще. И слава богу, что хоть каким-то образом с керамикой можно бороться - иначе Вы бы не смогли, при желании, заменить плитку в ванной - она бы служила вечно :-)

Но нанести глазурь на керамику можно только при ее производстве, нагрев в печи до 1000-1250 град С. До обжига глазурь совершенно не похожа на ту блестящую, цветную оболочку, которой она станет в печи. Естественно, нанести глазурь на кирпич уже в кладке печи - НЕВОЗМОЖНО. 

 

ОТДЕЛКА КАМИНОВ - КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ :

Камины делятся на два основных вида — с открытой топкой из шамотного кирпича , и закрытой — с каминным вкладышем и дверкой с огнеупорным стеклом. Соответственно, при отделке есть некоторые особенности.

В  случае камина с открытой топкой  облицовка камина прогревается слабо, в основном балка перекрытия,вокруг топочного пространства и верхняя часть ( наружная кладка дымосборника ), при этом большая часть тепла топка камина дает прямым отражением от пламени и стенок. Поэтому , при облицовке открытого камина внимание нужно обратить на качество изготовления балки перекрытия, обрамление топки сделать из огнеупорного декоративного материала и наружной отделки дымосборника. Последний часто обшивают гипсокартоном, закладывая внутрь изоляцию, ускоряя процесс его отделки — но при этом теряя значительную часть тепла, которую могла бы отдать кладка в помещение. Кроме того, именно там накапливается большая часть тепла от пламени, и верхняя часть еще долго остается горячей после того, как огонь в очаге угас. И вот здесь заказчик должен определиться — хочет ли он максимально эффективно использовать тепло от камина, и тогда применяемые в облицовке материалы должны быть термостойкими, теплоаккумулирующими и теплопередающими. Если дополнительное тепло от камина его интересует мало - перечень применимых материалов шире. Нужно отметить, что керамика ( лепится то из глины !) может быть очень разнообразной как по форме, размеру, фактуре , цвету, толщине покрытия, в том числе можно получить имитацию некоторых видов камня, дерева и тд.

Эти факторы определяют материалы, которые могут быть использованы в облицовке. Шамотная плитка, изразцы, печная штукатурка применяться без ограничений, другие же материалы — мрамор, гипс, другие виды камня — требуют грамотного применения изоляции.

В камине с чугунным или стальным вкладышем горение происходит в отдельной топке, не связанной с облицовкой ( между наружной оболочкой и вкладышем — воздушный зазор, так называемая тепловая камера ). Облицовка греется более мягко и равномерно, основная часть тепла ( обычно около 50% ) попадает в помещение с помощью конвекции. Если тепловая камера сложена из теплопередающего материала ( обычно кирпича) , облицованную так же теплопередающими материалами — к конвективной передаче тепла добавится тепло лучевое ( еще плюс 30% ) от нагретой кладки. Заказчик опять таки  должен сделать выбор — то ли в пользу более полного использования энергии горения ( а значит в пользу шамота, изразцов, печной штукатурки ) — то ли в пользу материалов , не передающих тепло . Тепловую камеру тогда необходимо хорошо изолировать с внутренней стороны соответствующими материалами. К сожалению, массовое применение импортной «базальтовой» ( самого базальта там, в отличии от отечественных аналогов, в пределах 40-60 % ) ваты оказалось неоправданным — после нескольких лет эксплуатации фольга отслаивается, вата начинает сыпаться и оторвавшиеся частички с теплым воздухом попадают через вентиляционные отверстия в помещение. Таким образом, камины с теплоаккумульрующими оболочками приносят больше пользы , проще и надежнее.

 

ТЕПЛОНАКОПИТЕЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА ДЛЯ КАМИНА С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТОПКОЙ-ВКЛАДЫШЕМ - ЗАЧЕМ И ИЗ ЧЕГО ДЕЛАТЬ

Тепло - это энергия. Тепловую энергию нельзя заскидровать, запастись на всю зиму - иначе летом, в жару мы бы занимались заготовкой тепла, закатывали его в банки или складывали в мешки. Даже электрическую энергию можно накопить - с помощью аккумуляторных батарей, а вот тепло - нельзя. Как только мы его получили ( в случае с камином - извлекли из дров с помощью инструмента - каминной топки ) - начинается процесс обмена тепла от нагретых тел более холодным. Проблема в том, что металлическая топка отдает тепло мгновенно - сначала помещению и телам в нем ( то есть нам становится слишком жарко ) , а затем эти тела, через щели , стены, окна - отжают тепло в окружающую среду, "греем улицу". На практике - камин с чугунной топкой, отделанный гипсокартоном, полностью остывает через час после перегорания дров. Нет, мы конечно допускаем, что в доме есть еще и основное отопление, и камин служит лишь приятным дополнением, но давайте рассчитывать на худший случай - хотим съэкономить дорогие энергоносители, или пропало электричество ( без которого сегодня ни одна система отопления уже не функционирует ). Такой камин прийдется топить сутками, как буржуйку. Но современный человек делать этого не захочет - нужно еще зарабатывать деньги, ездить за покупками, готовить еду, общаться с друзьями и детьми - да мало ли что. Печи в этом смысле интереснее - протопил раз в сутки - и в помещении тепло , до следующей протопки. Северные народы, пример с которых стоило бы взять, даже металлические печи делают с теплонакопителями. Для этого предлагают и специальные аккумуляторы на дымоход, и теплонакопительные оболочки. Никакого гипсокартона или других подобных материалов - только керамика , шамот, огнеупорный бетон, или скандинавский "мыльный камень" серого цвета талькохлорид, имеющий свойства, подобные шамоту. У них его много, он дешевый, еще и экспортируют. А что есть у нас ? У нас есть шамот, а шамот  можно покрывать матовой или глянцевой глазурью, и палитра высокотемпературных глазурей достаточно широкая. Создавая оболочку вокруг металлической топки ( касается не только каминных топок-вкладышей, но и любых других металлических печей - буллерьянов, буржуек ) мы одновременно делаем и красивую облицовку, и накопитель тепла. Это может быть черновая оболочка из обычного шамотного кирпича, обложенного шамотной плиткой и оштукатуренная печной декоративной штукатуркой, а можно эту оболочку сложить из глазурованного шамотного кирпича - он совмещает в себе и конструкционный, и облицовочный материал.

 

ПРОСТЕЙШИЕ ПРАВИЛА ДИЗАЙНА ПРИ ОТДЕЛКЕ КАМИНА :

- Камин должен внешне соответствовать общему стилю помещения. Строгие мраморные порталы в деревянном срубе не что иное, как памятники безвкусицы и жлобства.

- В момент горения камина все наше внимание переключается на топочное пространство. Обрамление окна камина, перехода топки в облицовку всегда должно быть технически грамотным и дизайнерски продуманным.

- Балка перекрытия окна камина должна быть собрана без применения уголка и швеллера. Уголок, имея разный с кирпичом КТР, со временем разрушит балку.

- Плитка, декор со сложным орнаментом обязательно должна быть использована в окружении простой плитки, иначе это будет смотреться навязчиво.

- Детали каминов — полки, ноги, верхняя надстройка — должны быть сохранять пропорциональность. Самые дорогие и красивые материалы, примененные с нарушением пропорций, испортят любой камин. В небольшом, но высоком помещении верхний короб, например, может оказаться слишком большим. Если дымовая труба входит в канал невысоко — лучше завершить короб сразу над входом, а не «тянуть» его до потолка. В противном случае лучше искусственно «украсть» у надстройки часть площади, расположив на нем зеркало, панно, орнамент из тех же материалов, что применены в нижней части камина.

- Ниши для хранения дров лучше полностью облицевать . Некоторые европейские дизайнеры, чаще для современных каминов,  предлагают для хранения дров большие ниши, покрытые светлой штукатуркой. Они элегантно дополняют камин, однако на практике очень быстро этими же дровами засаливаются и обдираются ( или никто в них дрова не хранит, сохраняя красоту ). В конце концов, можно использовать плитку соответствующего цвета и формата.

- Чем меньше камин, чем более сложные формы он имеет — тем более мелкие элементы , вплоть до мозаики, лучше подходят для аккуратной отделки.

- Крупноформатные элементы с блестящей, глянцевые поверхности политой глазури, с эффектами металлизации выглядят урбанистически, и чаще пойдут для отделки современных каминов, тогда как изделия с неравномерным однослойным покрытием, с эффектами «поджаристой корочки», шершавой, потертой поверхности обычно имеют рустикальный вид и используются в отделке каминов под старину, в народном стиле, и других подобных.

 

 РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ. Старый друг - лучше новых двух.

Времена , когда печка стоила копейки - давно прошли. Тот кто расчитывает уложиться в небольшой бюджет - должен сложить ее сам, из подручных материалов.  Грамотно сложенная печь из хороших материалов сегодня может обойтись 10-30 тыс. грн. Просчитайте все - работу, материалы - прежде чем приступить, не занимайтесь самообманом.

Другой случай - если у Вас уже есть вполне работоспособная, но имеющая трещины, отвалившуюся облицовку печь. Ее проще отремонтировать, экономия значительная. Дело в том, что ресурс кирпича, из которого печь сложена, практически не ограничен, нужно только отремонтировать саму кладку , облицовку и поменять фурнитуру.

Сначала нужно разобраться, нет ли проблем в самой кладке - бывает , упавший кирпич заваливает канал и пр. Всю поверхность печи тщательно очистить от штукатурки, плитки и пр. Потом - заменить фурнитуру - дверки, чистки, задвижки ... Сейчас часто ставят дверки с огнеупорным стеклом - при затрате в 1-2 тыс грн часто пропадает желание строить еще и камин ( 10-30 тыс грн). Качественная фурнитура так же исключит потрети тепла , возникающие из-за "щелей в дверках".  В этот момент можно и отремонтировать саму топку, добравшись кладке изнутри - оптимально подходит Термофлекс. Если необходимо, часть кладки можно для этого разобрать , после чего сложить в том же порядке. Другие части печи вряд ли будут интенсивно изношены. Да, и дымовая труба - ее обязательно нужно хорошо прочистить, а может и установить дополнительные ревизионные дверки.

Швы в кладке печи отверткой вычищают на максимально допустимую глубину , заполняя клеем Профикс. Далее  облицовывают шамотной плиткой , изразцами  - и затем покрываю декоративной печной штукатуркой оставшиеся участки ( обычно - верх печи ) , если таковые имеются. Плитка, как и печная штукатурка, наносятся непосредственно на кирпич,сплошным слоем, без пустот,  никаких предварительных выравниваний глиной, "термоклеями на 1500 С" !!!

Не огорчайтесь, если снаружи кладка не очень ровная - покрывая печной штукатуркой, повторяйте контуры печи - "мазанка" никогда не выходилы из моды в Европе, а у нас сейчас так очень моден возврат к корням  ! Под шамотную плитку - если хотите - выравнивайте тем же клеем что и будете клеить масу плитку ( мы пользуемся К-80 и Профиксом ). Впрочем, опять таки можно повторить неровности кладки ( лучше подходит шамотная плитка Антик, имитирующая старый кирпич ).  

Такой ремонт печи , с работой, ориентировочно обойдется в 4-10 тыс грн ( самостоятельно - дешевле ).  При этом Вы уверены в работоспособности печи ( раз ранее она работала ), знаете что от нее ожидать - где и как прогревается, минимум времени - достаточно 1 недели, практически сразу можно протапливать, нет значительных разрушений - а значит выноса мусора-заноса материалов. Примеры - на странице "Реконструкция печей".

 

 КАК ТОПИТЬ ПЕЧКУ/КАМИН ЧТО БЫ НЕ ИМЕТЬ ПРОБЛЕМ

Бывают случаи, когда даже самая надежная конструкция может дать трещины. Печники называют это ПЕРЕТОПИТЬ. Когда это бывает ?

Обычно, после длительной  чрезмерно интенсивной протопки. При этом , практически беспрерывно, подкладываются крупные поленья , полностью заполняя топку. Сырые дрова так же могут вызвать проблемы - из-за большого количества выделяемой влаги - она пытается выйти через стенки. По той же причине не рекомендуется интенсивно протапливать только построенную конструкцию - ее надо прогреть, просушить в течении 1 месяца постепенно увеличивая нагрузку. Трещины от резкого нагрева сильно остывшей, сырой печи - обычно возникает у дачников. Отмечены случаи сжигания автомобильных покрышек, кокса... В-общем, угробить можно правильную и надежную конструкцию, что же говорить о тех что сложены "с отступлениями", каких у нас - большинство.

Относится к печке нужно как хорошей иномарке - с любовью . Лучше меньше подкладывать, пусть дольше топить. Увеличивать интенсивность горения плавно.

Однако - часто печники запрещают затопить печку или камин при сдаче работы, ссылаясь на пресловутые "не менее месяца сушить". Так вот - что б проверить работоспособность - достаточно сжеть небольшое количество древесины. Ни правильно сделанный камин , ни печь  не должны давать дым в пемещение. Если еще не высохшая конструкция не дымит - после высыхания она будет работать только лучше. Этого достаточно - нет необходимости протапливать сырую печь до полного прогревания - тогда она действительно может дать трещины.

Еще одна проблема "перетопил" - если конструкция камина/печи, или дымоход не имеют достаточной изоляции в местах прохождения перекрытий, крыши , возле деревянных конструкций - очень возможно возникновение пожара. Об это далее.

 

ИЗОЛЯЦИЯ ОГНЕУПОРНАЯ

Когда исполнитель пытается экономить на высокотемпературной изоляции - говорит о трех вещах. Это , во-первых, не профессионал, ему все равно что будет после сдачи объекта ( выплаты денег) , он скорее всего очень скоро сменит номер телефона. Во-вторых, съэкономив средства заказчика на материалах, он переживает о том что бы этого ( часто -  ограниченного) бюджета хватило на оплату его, исполнителя, часто не дешевых услуг. И, наконец, о его ограниченных познаниях. Нет, они что-то там изолируют. Только металлическую дымовую трубу, которая может потенциально прогреться до 200-400 С - в достаточной мере не изолирует лист базальтового картона толщиной 5 мм. Чего бы это не касалось, изоляция должна быть адекватна максимально возможной температуре ( например, представьте что в трубе произошло возгорание сажи - порядка 1000 С + учтем зврывной характер возгорания ) и примененным в близи нагревающейся поверхности материалам. И опять таки - особое внимание в местах прохождения перекрытий, там и 20-30  см изоляции не будут лишними). Базальт (700 С) хорошо, ультралегковес/промасил/муллитокремнезем - еще лучше. И чем толще - тем лучше ( говоря простыми словами ). И как обращают внимание на "мостики холода" в наружном утеплении - не допускайте "мостиков тепла" в печной изоляции.

Главные виновники пожаров - это сауны (печи-каменки) . Их стараются протопить на пределе, топка обычно меньше по размеру, значит огонь ищет для себя пространство для горения, и чаще всего язык пламени заканчивается в дымовой трубе - и ее наружная часть может нагреться до тех 200-400 С , которых при плохой изоляции и достаточно для возникновения пожара. Поэтому в саунах ( то же касается деревянных домов ) изоляция - втройне, вчетверне ...

Экономия же заказчика на изоляции - говорит о его незнании, либо о неадекватности. Что то же не редкость.

То же касается и применения асбестовых труб на дымоходы.

А кому это показалось рекламной акцией - пусть ознакомится с пожарными нормами.

 

ПОНЯТИЯ ОГНЕУПОРНОСТЬ, ТЕРМОСТОЙКОСТЬ, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ, ЖАРОСТОЙКОСТЬ И ОГНЕСТОЙКОСТЬ. ШАМОТНАЯ ГЛИНА. 

В данной статье мы используем ссылки на Википедию, дабы информация была объективной, а не выдуманной нами в наших интересах.

ОГНЕУПОРНОСТЬ - свойство материала противостоять, не расплавляясь, воздействию высоких температур. Строительные материалы делятся на ОГНЕУПОРНЫЕ ( шамот, динас - 1580 и выше ), ТУГОПЛАВКИЕ ( 1350-1580 ) , и ЛЕГКОПЛАВКИЕ ( ниже 1350 С - например, глиняный кирпич ). К категории ТУГОПЛАВКИЕ Википедия отнесла огнеупорный кирпич - это, на наш взгляд, ошибка, речь идет о шамотном кирпиче низкого сорта, например ПВ ( третий сорт/не брак, рубим с будкой ). Ибо класс ОГНЕУПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ чрезвычайно широк, включает в себя ШАМОТ, ДИНАС, БАКОР, КОРУНД, КАРБОРУНД, МАГНЕЗИТ, МУЛЛИТ, СИЛЛИМАНИТ и прочее... То есть ШАМОТ есть только один из видов огнеупоров ( все остальные имеют узкое назначение и на порядок более высокую стоимость, обычному потребителю они совершенно не нужны ).

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ - свойство материала противостоять, не разрушаясь,  резким перепадам температуры. Как раз ШАМОТ характеризуется способностью выдерживать резкие ПЕРЕПАДЫ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР. А вот ДИНАС, КЛИНКЕР термостойкостью не обладают ! А потому не могут применяться ни в каминах, ни в печах, которые нагреваются периодически.

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ - способность материала сохранять жесткость при нагреве. Характеризует обчно полимеры, поэтому в печном деле не применима. 

ЖАРОСТОЙКОСТЬ ( ОКАЛИНОСТОЙКОСТЬ ) - сопротивление МЕТАЛЛА окислению при высоких температурах. Интернет пестрит объявлениями ТИПА " ПРОДАЖА ЖАРОСТОЙКОГО, ЖАРОУПОРНОГО КИРПИЧА, ЖАРОСТОЙКИХ КЛЕЕВ, ЖАРОСТОЙКИХ СМЕСЕЙ, ЖАРОСТОЙКОЙ ПЛИТКИ". Отсутствие элементарной грамотности уже говорит о профессионализме таких продавцов и производителей. Хотите у них прикупить чего-нибудь жаростойкого ?

ОГНЕСТОЙКОСТЬ - способность строительных конструкций ограничить распространение огня. Если начнется пожар в помещении - ОГНЕСТОЙКИЙ ГИПСОКАРТОН, например, будет на несколько минут дольше, чем обычный гипсокартон,  удерживать распространение огня. Что бы люди успели безопасно покинуть помещение. Но он все равно разрушится под воздействием температуры. Правда, все ясно и понятно ? Но не для некоторых мастеров каминного дела. Называя огнестойкий гипсокартон не иначе как  ОГНЕУПОРНЫЙ ГИПСОКАРТОН - они бросились использовать его ( без соответствующей изоляции ! ) где надо - и где не надо.  Встретите такого - сразу вежливо попрощайтесь. И даже не говорите - почему. Пусть еще кто-то , кроме Вас, оценит по достоинству высокий профессионализм мастера.

ШАМОТНАЯ ГЛИНА. Сложно сказать, что имели ввиду малограмотные люди, сочинившие этот термин. Ибо шамот - это обоженная огнеупорная глина, но в любом случае шамот - это шамот, а глина - это глина. Выходит, масло масляное. И проблема не в грамотности, а в том - что именно имеет ввиду печник, отправляя заказчика за шамотной глиной. А подразумевает обычно он следующее : 1. Шамотная глина это - чистая огнеупорная глина, без добавки отощителя - шамотного порошка; она , при добавлении воды, гораздо более жирная ; 2. Шамотная глина это - готовая смесь огнеупорной глины и шамотного порошка, то есть - шамотная смесь, раствор для кладки шамотного кирпича, умеренно жирный, на ощупь чуствуются мелкие песчинки ( зерна шамота ); 3. Шамотная глина это - шамотный порошок. К счастью, мастера почти никогда не путают эти понятия. Шамотный порошок - это дробленый огнеупорный кирпич, крупнее или мельче ( можно дробить разные фракции ) , в сущности - огнеупорный песок. Выясняйте подробно у мастера - что конкретно он имеет ввиду, говоря "шамотная глина".

 

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ И ТЕПЛОЕМКОСТЬ КРАСНОГО КИРПИЧА И ШАМОТНОГО. 

Иногда приходится слышать басни о том, что шамотный кирпич проводит тепло хуже кирпича глиняного, или является пожароопасным, или хуже держит тепло чем красный кирпич....

Подобную чушь часто повторяют российские сайты, информация ширится - и вот уже кажется, что это чистая правда - раз все об этом пишут. Как в советские времена - верили всему, что говорят по телевизору. Во-первых, надо понимать что в России хуже с шамотным кирпичем, зато красного - навалом. Как только не изворачиваются мастера, некоторые вытесывают просто произведения искусства из него. Естественно, стоимость такой пыльной работы -  соответствующая. 

На Украине в подобных экспериментах нет необходимости , у нас хватает шамота превосходного качества. Панно, декор проще вылепить из шамота, служить оно будет дольше, глазуровка, цветная гамма - богаче. Что мы ( ШАМОТНЫЕ ПАННО ) с успехом и делаем. 

Справедливости ради. УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ШАМОТА составляет 0,84 Вт/м*град С , КРАСНОГО КИРПИЧА = 0,81 Вт/м*град С. Шамот чуть лучше проводит тепло, так как он чуть плотнее, за счет шамотных зерен.

УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ ШАМОТА равна 0,88 кДж/кг*град С, КРАСНОГО КИРПИЧА = 0,92 кДж/м*град С.

Действительно, один килограм красного глиняного кирпича может накопить тепла на 4,5 % больше. НО ! Вес 1 шт красного кирпича равен 3 кг, в то время как его аналог по размеру ША-5 имеет вес не менеет 4 кг , то есть на 30% тяжелее. Удельная теплоемкость говорит о том, сколько тепла накопит каждый кг материала. Похоже , что печь сложенная из шамотного кирпича может накопить в себе тепла на 25 % больше чем печь из красного глиняного кирпича. 

Рассмотрим с применением формул ( физика, все таки ). Представим  себе, что мы сожгли в печи некое количество топлива...

Количество теплоты, которое сможет поглотить кладка печи Q=c*m*(T2 - T1), где с - удельная теплоемкость, Т2 и Т1 - температура после и до нагрева соответственно, а m - масса тела ( кирпича в нашем случае ). При, практически, одинаковых коэфициентах удельной теплоемкости красного кирпича и  шамотного - количество теплоты шамотного кирпича будет больше ровно настолько, насколько больше его масса, а именно на 25 %.

Как правило, теплофизика и язык цифр - не аргумент для наших доморощеных зомбо-последователей российских технологий. 

Колебания в размере ( толщине ) шамотного кирпича допустимы в пределах 1 мм. У красного глинфного они могут быть до 1 см. Поэтому печи из шамота кладут со швом 2-4 мм, а печи из красного кирпича - со швом около 1 см. Именно за счет толстого шва печи из красного кирпича раньше времени выходят из строя . Есть и другие причины - кирпич прогорает, рассыпается и расслаивается  из-за едкого конденсата, просто ломается из-за назкого качества. В итоге, экономия на кирпиче нивелируется из-за более частых ремонтов и перекладываний. 

Мы понимаем, что не всем по карману выложить печь полностью из шамотного кирпича. Эта статья написана справедливости ради - заказчик должен быть предупрежден о плюсах/минусах, и принять взвешенное решение на основе объективных данных. 

Немцы, австрийцы печи строят полностью из шамота. Выводы делайте сами.   

 

ОГНЕУПОРНЫЙ КИРПИЧ СТАНЕТ ДЕШЕВЫМ СПОСОБОМ ХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ

Интересная статья, которая вышла на Украинском портале о технологиях и спецтехнике. Вот ссылка на статью.  

Исследователи Массачусетского технологического института предлагают использовать огнеупорный шамотный кирпич как емкость , в которой будет накапливаться и храниться избыточная энергия, вырабатываемая ветровыми и солнечными фермами. Натолкнул ученых на идею тот факт, что огнеупорная шамотная керамика обладает свойством большой теплоемкости, и используется тысячелетиями для внутренней кладки и наружной облицовки печей и каминов. 

Как известно, сегодня проблемой предприятий, занимающихся производством электроэнергии из возобновляемых источников, являются : 

- процесс накопления энергии в моменты, когда ветровые и солнечные установки работают на полную мощность,

- хранение этой энергии,

- отдача энергии в тот момент, когда мощность ветровых и солнечных установок падают.

Дело все в том, что накопительные электрические батареи имеют большую стоимость, и срок их работы - ограничен, и необходимо проводить их  обслуживание. 

Технология, которую изобрели исследователи МІТ , получила название Firebrick Resistance-Heat Energy Storage ( огнеупорный кирпич - хранение тепловой энергии ) , и стоимость создания и эксплуатации в десятки раз меньше, чем потребуется для постройки и обслуживания насосных гидроэлектростанций и накопительных батарей. 

Работает технология следующим образом : электрические нагреватели преобразуют избыточное электричество в тепло, которое они отдают большой массе огнеупорных кирпичей. Нагретые кирпичи находятся внутриизолированного кожуха, и могут хранить это тепло на протяжении очень долгого времени. Затем энергия нагретого шамота может быть использована для нагрева помещений, воды, теплоносителя, для производственных процессов, или - преобразована обратно в электроэнергию. 

Данная идея , как применение традиционного материала в век высоких технологий и энергосбережения, приятно удивила даже нас. И демонстрирует явное преимущество шамотного огнеупорного кирпича в накоплении и хранении энергии перед обычным строительным кирпичем.